导语：昨日，是2012秋冬高定时装周开始的第二天，也是让业界备受关注的一天。PierreCardin、AlberElbaz、MarcJacobs、DonatellaVersace、vonFurstenberg、AnnaWintour等圈内人士悉数到场，整个时尚产业都在期待着最新一批的年轻设计师们的整体表现。

继一年前Dior(微博)的换帅风波先后经历了RiccardoTisci、AlexanderWang、MarcJacobs等大牌设计师的猜想之后，真主儿RafSimons操刀的首场高定已然把众人的胃口吊足到十分饱和的当口，这场秀注定成为以后被人们经常谈论的话题。

RafSimons把自己的Dior处女秀放置在了五间串联的私人房间里进行，墙面上铺满了密集的鲜花，蓝、白、绿、红、粉五个房间，俨然五个巨大的花房。

整场秀以Raf标志性的简约剪裁精致黑色西服套装作为开场，少了浓艳的妆容，少了华丽的配饰，新秀开场那一霎那，赞许和批评随着目光闪动而至，虽然质疑和猜测已经成为每个大牌设计总监换人时的必备前戏，但RafSimons强烈的个人风格展露无遗。

他强烈的建筑感设计和极简风格主义的融入让人不禁回想起Dior先生在二战后塑造的精致女人味。柔美圆润的肩线，饱满的胸部剪裁，如红酒瓶般精致的腰身以及花瓣一般的下摆，复古味浓浓。

1947年ChristianDior先生发布了里程碑式的NewLook，此系列展示了大量的BarJacket造型，以及干练的套装，可以看出此季Raf把简约主义带回到了Dior。一系列抹胸裙装的重点在于立体的胸部设计和花苞廓形设计，既VintageDior，又很JilSander。

不同于Galliano式的摇摆撩拨、风情万种，Dior先生更倾向于用没有过多累赘堆积的简约流畅来完成对hautecouture的打造，而这点与从反奢华反时髦反性别起家的RafSimons不谋而合。RafSimons手下的设计虽摒除了多余的结构和色彩，却不显得单调乏味，反之从其出众的剪裁和版型中透出的那股力量自有一种简单却诱惑人心的劲儿。

众所周知，RafSimons是做男装出身，却又是位能把极简主义这条羊肠小道拓宽成了康庄大路的高段位选手。他现在最需要担心的并不是如何能够让人们喜欢上他的设计，而是如何让人们能够接受他所理解并诠释出的ChristianDiorHauteCouture。

RafSimons自己曾说：“我不是时装设计师。”这不仅仅是因为他没有真正学过时装设计，更可以解释为也许他并不被潮流所左右，他不会单纯从一幅画或一首歌中找寻灵感，他更擅长观察这一切背后的故事、情感以及用意。

1947年春夏的"Barsuitandjacket"和"Chériedinnerdress"

有人喜欢，一定也会有人不能接受。随着模特鱼贯而出，有人开始真心怀念JohnGalliano时代的dior高定，不可否认那是梦幻样的美。但RafSimons设计下的barsuit更加有Dior最初的风格，在欧洲经济不景气的当下，是否也需要用实用主义来拯救高定市场？品牌CEOSydneyToledano曾经透露的一组数字也许能说明这个问题，2011年最后一个季度，Dior的销售额达到9亿1981万美金，比2010年同期上涨21%。

整场秀结束后众人的掌声想起，真心赞许与质疑批判并道而行。无论结果能让多少人满意，这位44岁的比利时设计师已然给了我们一届新鲜的高定。喜欢RafSimons的会继续喜欢，怀念JohnGalliano的会继续怀念，我想这大概是对本季ChristianDiorHauteCouture最贴切的评价了。