处处翠色，风尚一时

点翠的制作技艺十分复杂，需要先用金、银、铜或鎏金的金属做成不同工艺图案的底座，再把翠鸟背部亮丽的蓝色羽毛剪切后仔细地镶嵌在座上，要求贴得平整均匀不露底子，以制成点翠首饰。

据说古时各地每年都要向宫廷朝贡几百对翠鸟，用此羽毛来制作各种头饰、风景挂屏、盆景的花叶等点缀之物。点翠采用的翠鸟羽，左右翅膀上各十根 (行话称“大条”)、尾部羽毛八根(行话称“尾条”)，所以一只翠鸟身上一般只采用大约二十八根羽毛，且翠羽必须由活的翠鸟身上拔取，才可保证颜色之鲜艳 华丽。病死的翠鸟其羽毛好的首饰一般还不用(行话称“暗条”，色泽不行)。陈子昂曾为此写：“多材信为累，叹息此珍禽”。

点翠工艺的高峰出现在清朝，由于继承和发展了金属制胎以及点翠羽等更为复杂的工艺形式，“点翠”逐渐发展成为一门独特的金工技艺，随即成为金银 制作中的重要工种。因为色彩光华艳丽且永不褪色，点翠头饰也成为宫廷后妃十分流行的饰品。皇宫后妃们几乎所有的首饰都用点翠工艺作为装饰，从钿子、簪钗、 头花、耳环，甚至到团扇、插屏、盆景等其他生活用品，处处翠色，成为风尚。

为此，明清时期，宫廷中使用翠鸟的翠绿羽毛做配色，清宫中内务府专门设立了“皮库”，负责管理和收集翠羽，而“银库”专门设有“点翠匠”3名，专门承造“翠活计”。

在《雍正十二美人图》中，很多清宫贵族女眷们的穿戴都可见到点翠，足见其风靡程度。所以这种装饰也被影视剧尤其是清宫剧广为借鉴，比如《甄嬛传》里华妃娘娘的头饰。

盛极一时终没落

19世纪末20世纪初期，广东作为华洋集聚地，成为国内著名的点翠饰品集散市场，而在北京，前门外廊房头条、二条、珠宝市，都是北京有名的翼作 (金银翠花)一条街。当时，上乘的翠羽都从菲律宾进购，并被皇室享有，而普通翠羽用于民间人家做节庆或婚礼首饰，同样供不应求。同时，在华的外国商人也对 点翠非常感兴趣，大量收购，广东更成为点翠的中转站，点翠工场林立。但辛亥革命后，随着传统封建制度土崩瓦解，传统生活方式与社会结构巨变，传统服饰发生 了重大改变。点翠首饰及工艺品需求锐减，成为点翠这一手工行业走向没落的开始。

也因为点翠饰品所费甚昂，而且对生态造成威胁，因此新中国以来，仅进行过一次大型的采集翠羽的活动。1958年，北京市文物局曾对出土的定陵凤 冠做过修复。据北京点翠名家肖志峰之子肖广春回忆，在周恩来总理的直接过问下，定陵出土文物的修复工作得以顺利展开，其中出土的两件凤冠软翠残损严重，每 件凤冠需两百只翠鸟的软翠(翠茸)才可修复。而根据色泽筛选，每百只翠鸟可选取五至六只为上品，材料的淘汰比高达95%。如以两件凤冠修复需四百只翠鸟为 基数，那么所筛选翠鸟总数接近万只，数量之众超乎想象。

1933年，中国最后的一家点翠工场关闭，原因是点翠的翠羽鸟毛已经绝市。与此同时，人们开始用烧蓝工艺等取代点翠。也因此，如今真正的点翠的首饰都是稀罕之物，价值不菲。

如今戏曲人物的点翠头面也大多以点绸代替。点绸技艺与点翠相似，只是原料由翠鸟羽毛变作缎带抽丝。

但无论做工如何细腻，点绸头面都无法呈现出点翠的光泽变化和艳丽色彩。