缂织工艺组织图

外域美物，平步青云

庄绰又记述缂丝工艺耗费工时：“如妇人一衣，终岁可就”，即一个妇女缂织一件衣服，需要整整一年才能完成。不仅在宋代如此，事实上缂丝在历代都以精湛耗工的特点而被列为奢侈品，所以在明初曾因崇尚简约廉洁而一度被禁止生产。

在《鸡肋篇》中，庄绰对于缂丝成品的独特之处也详细描述了一番：“虽作百花，使不相类亦可，盖纬线非通梭所织也。”指出缂丝纹样设计的多样性和随意性。缂丝品的独特之处：就是各种花样都可以相互之间不一样，即使图案看似循环，但通过换色，也仍然不重复。

关于缂丝工艺的源流，与庄绰同时代的宋人洪皓（1088-1155）在金国游历时据其见闻所写的《松漠纪闻》中记载：“回鹘自唐末浸微，本朝盛时，有入居秦川为熟户者，……又以五色线织成袍，名曰剋丝，甚华丽。”记录了唐末至宋代，在秦川（陕西甘肃）定居的回鹘人会用五彩丝线缂织成衣服，并称之为 “剋丝”（缂丝），十分华丽。这种缂丝袍应是整件衣服都由缂丝织就而成，可以作百花，故而非常华美，然而和庄绰所记一样，仍属于日用类作品。这种日用类缂丝传入中原北方地区之后，也进入了宫廷内院。

北宋时期官府设立少府监，下辖文思院、绫锦院、染院、裁造院、文绣院等。其中文思院四十三作坊之一的“克丝作”，就是专门缂织书画装裱用的。